V dnešním článku navážeme na ten minulý a vysvětlíme si, proč pyramidová struktura nefunguje u moderních vůní.

„Moderní tvorba vůní: nové cíle, nové metody

Obecně platí, že vůně se dnes skládají jinak než v minulosti. Některé nové parametry se stávají důležitějšími, od estetiky barvy po proces výroby vůně. Vůně dnes mohou být barevné. Světle růžové nebo světle modré patří mezi nejoblíbenější volby, což omezuje paletu dostupných materiálů na ty, které jsou bezbarvé nebo na ty, které nebudou barvit během macerace. Vzhledem k tomu, že vonný průmysl se více zaměřuje na mechanické zjemňování vůní, ovlivňuje to, co jde do vůně, a kolik jednotlivých materiálů vůně obsahuje (kratší vzorce jsou rychlejší na výrobu, a proto stojí méně a „šetří“ na lidské práci). Dnešní ohromný počet nově vydávaných vůní znamená, že spotřebitelé se rozhodují na základě svého prvního dojmu. Moderní vůně proto nezakrývají svůj původ a jsou to převážně otevřené příběhy s malými náznaky něčeho, co by mělo přinášet příběh. To ovšem neznamená, že jsou nové vůně nudné. Do kategorie nových vůní spadají i mé nejoblíbenější favoritky jako Serge Lutens, Hermessence, L’Artisan Parfumeur a Annick Goutal. Moderní struktury vůní nemusí být nutně ani jednoduché, neboť kreativní vrstvení akordů může vést k vůním s pozoruhodnou složitostí, jako je například Thierry Mugler Angel nebo Cartier Déclaration. Koneckonců, není to o tom, jak je vyprávěn příběh, ale co vlastně říká.

Takže pokud jsou pyramidové vůně zastaralým konstruktem, proč tato diskuse? Za prvé, navzdory skutečnosti, že pyramida nereprezentuje současné struktury vůní, je s námi již řadu let a jsme na ni zvyklý. Za druhé, zjišťuji, že chápání skladby vůní a vkusu parfuméra pomáhá napovědět, co mi vlastně voní. Moderní vůně, jako je poslední od Guerlain, Tonka Impériale, je dobrým příkladem moderní, panoramatické vůně. Je to v podstatě klasická Guerlainská souhra z tonky, vanilky, ledu a kumarinu (sladká mandlově-senová nóta) s nádechem koření. Její sladká, opulentní postava je od samého začátku zřejmá a její temný a podivuhodný příběh bude se mnou tak dlouho, dokud ji nesmyji. Naopak vůně Grès Cabochard ode mě vyžaduje mnohem více trpělivosti, než uvidím její svůdné kožovité vyčerpání pod jasným citrusovým vrcholem a zeleným srdcem z duhovky.

Parfémové noty: Směs tvůrčího psaní a vědy

Pyramida by měla být také brána jako nepodstatné zrnko soli, protože seznam vonných not je často jen marketingový koncept. Některé značky nechtějí, aby se vědělo, že jejich vůně obsahují pižmo (i když jej jejich parfémy obsahují.) Jiní chtějí zdůraznit jiné látky, jelikož se domnívají, že jsou vhodnější pro jejich pojetí vůní a značku. Pokud se nově vydávaná vůně představuje jako nový ovocný a květinový doplněk, který vyplňuje mezeru v portfoliu značky, její ovocné tóny budou v popisu zdůrazněny, i když hrají poměrně nepatrnou roli ve složení vůně. Fantasy názvy jako „ledové růžové lístky“ a „zářící jasmín“ se pravděpodobně neliší od obyčejné růže a jasmínu. Navíc jasmín nemusí dokonce znamenat ani to že vůně voní jako květina jasmínu. Může to být světelná hedonická nota, která má ve skutečnosti blíže k lilii z údolí nebo surovina představující pouze jednu fázi této květiny. Nakonec ty kašmírské lesy, které číhají na dně vonné pyramidy, pravděpodobně budou Cashmeran – dřevěno-pižmová nota, která má ve skutečnosti silnější přítomnost na vrcholu vůně. Jinými slovy, seznam vonných esencí by měl být přečten s určitým skepticismem a neměl by ovlivňovat nákup. Konečné rozhodnutí, tak jako vždy, by mělo být dosaženo tak, že nastříkáte vůni na kůži a rozhodnete, zda se vám líbí, či nikoliv.“

Zdroj:

Bois de Jasmin: a Primer on Sensory Pursuits [online]. Brussels, Belgium: Bois de Jasmin, 2017 [cit. 2017-12-05]. Dostupné z: https://boisdejasmin.com/