„Jedním z paradoxů parfumerie je to, že k vytvoření dobré vůně potřebujete trochu „funku“. Harmonika, který má rád jahodové tóny nepřesvědčí vůně bez sírného akordu. Obnova oroseného bílého květu vyžaduje stejné látky, jaké jsou přítomny v potu koně. V každé parfémové laboratoři je dokonce i prostor věnovaný materiálům se silnými, páchnoucími vůněmi a je vhodně nazýván „páchnoucí místností“. Vedle růží a vanilek v paletě parfémů mají své místo i akordy připomínající špinavé vlasy, pižmovou srst, spálené toasty nebo hnijící ovoce, pižmo, civet, pyraziny a mnoho dalších štiplavých přísad. Mohou být použity v malém množství, ale jsou to důležitá zesilovače, které dávají vůni vibraci, texturu a kořeněnost jinak konvenční vůni.

Tradičně byly bujné akordy v klasické parfumerii živočišného původu – pižmo, civet a ambra. Dnes byly nahrazeny jejich syntetickými analogy, ale hrají stejnou roli, zahřívají kompozici a dodávají jí svěží charakter. Chanel No. 5 by nebyl zázrakem, kdyby pod vrstvou šampaňských aldehydů, růží a jasmínu nebyl zářivý koktejl pižma. V Hermès ‚Calèche šepot sluncem zahřáté pokožky zabraňuje tomu, aby se tato rafinovaná směs stala ledovou a rezervovanou. Ještě neočekávanější je Déclaration od Cartier, citrusová kolínská se střetem kmínu a kardamomu, koření s výrazně zpoceným zápachem. Zajímavou vůní je také Shocking od Schiaparelli, proměňuje pižmo, med a civet v symfonii zralosti.

Proč si takové vůně užíváme? Například Déclaration byla úspěšná od svého vydání v roce 1998 a Shocking je součástí pantheonu parfémových legend. Jedním z důvodů je to, že živé věci jsou zřídka sterilní a náznak něčeho štiplavého nám připomíná naše vlastní lidstvo. Tyto účinky jsou tak nezapomenutelné, jako jsou svůdné, protože naše smyslové vnímání je složité a podobné stimulaci. To je stejný důvod, proč si někteří lidé užívají zralého hermelínu, stařeného steaku a hořké čokolády – rádi se dostáváme z naší zóny pohodlí.

Kromě toho může být určitá ostrost nejen potěšující, ale také nezbytná. Bílé květy jako jasmín, tuberóza a pomerančový květ obsahují indol, směs, která ve svém čistém stavu voní jako naftalín. Jakýkoli pokus o výrobu gardéniové nebo tuberosové vůně bez indického indolu bude matný a plochý. Ormonde Jayne Sampaquita, Annick Goutal Songes a Frédéric Malle Carnal Flower používají indoly uvážlivě k vyvolání vůně bílých květů a textury měkkých lístků pokrytých pylem.

Genialita parfému spočívá v pečlivé rovnováze ingrediencí a pochopení toho, které kombinace vytvoří požadovaný pocit a dotknou se nositele na emoční úrovni. Takže, pokud touží vaše fantazie po jasmínem zdobené zahradě Alhambry, možná byste měli dodat i trochu naftalínu.“

Zdroj:

Scentertainer: Blog about perfumes [online]. Belgrade, 2017 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: http://scentertainer.net/en/